「単なる弁当」の域を超えた駅弁の存在意義　失われゆく郷土料理を継承、次世代に残す食文化

■駅弁は単に腹を満たすものではない 　普段から、駅弁ばかり食べている。鉄道ファンになったと同時に好きになったのが駅弁だ。昔から食には興味があり、鉄道旅をするようになってから、それに伴う駅弁や食事付きの観光列車に惹かれたのは必然だった。 　旅をして最初に気づいたのは、鉄道は単なる移動手段ではないということ。そして駅弁もまた、単に腹を満たすだけのものではない、ということである。 　私が鉄道好きになったきっかけは、18年前に初めて乗った寝台特急「富士・はやぶさ」だ。基本、車内販売がないため、東京駅で駅弁を買って乗らないと、終点の熊本まで17時間半の間、飲まず食わずになってしまう可能性があった。

■駅弁は単に腹を満たすものではない 　普段から、駅弁ばかり食べている。鉄道ファンになったと同時に好きになったのが駅弁だ。昔から食には興味があり、鉄道旅をするようになってから、それに伴う駅弁や食事付きの観光列車に惹かれたのは必然だった。 　旅をして最初に気づいたのは、鉄道は単なる移動手段ではないということ。そして駅弁もまた、単に腹を満たすだけのものではない、ということである。 　私が鉄道好きになったきっかけは、18年前に初めて乗った寝台特急「富士・はやぶさ」だ。基本、車内販売がないため、東京駅で駅弁を買って乗らないと、終点の熊本まで17時間半の間、飲まず食わずになってしまう可能性があった。

　足りないのが不安だったので、とりあえず駅弁を3つ買った。さらに乗車中、朝方に積み込まれた車内販売で、運良く駅弁を2つ買うことができた。 　案の定、熊本に到着するまでに全部の駅弁は食べ切れなかったが、駅弁は携帯性に優れ、持ち運びしやすい。さらに冷たい状態でもおいしく、「冷めてもおいしいのが駅弁」と身をもって知る。それで鉄道と共に、駅弁も好きになった。 　ちなみに寝台特急の車内販売で買った駅弁は「ふく寿司」(下関駅弁当)と「あなご飯」(徳山駅弁当)だった。あなごは瀬戸内海の名産だし、ふぐも言わずと知れた下関の名物だ。なるほど、駅弁はその土地の名産品を使っているものが多いのだな、とも気づいた。ちなみにこれらの駅弁業者は、今はもうない。

■パッケージが気になる弁当を選ぶ 　地方の名物を気軽に食べられるのが駅弁なのだ、と気づいてからは、すっかり駅弁にはまる。幸い、最寄りの西荻窪駅から列車1本で行ける東京駅には、数も種類も全国一の駅弁店舗「駅弁屋 祭 グランスタ東京」がある。そこで毎週、東京駅に通うようになった。 　まだ食べたことがない駅弁がずらりと並んでいると、どれを選んでいいのかわからなくなる。そういう場合、目が合うもの、パッケージが気になるものを選ぶ。レコードやCDでいう「ジャケ買い」である。ここで駅弁は、「掛け紙」や「スリーブ」など、パッケージも重要なのだと気づいた。ここから掛け紙のコレクションにもはまった。

　そうやって頻繁に食べることで、私にとって「駅弁」というものがすっかり身近になった。旅先で食べるべきだ、と言う人もいるが、旅の際はもちろん食べているし、日常でも夕食や朝食に気軽に食べたいのだ。 　誰にでも、よく行く定食屋などがあるだろう。私の場合、東京駅の駅弁屋が行きつけの店なのである。 　昨年は駅弁愛が高じて「ひとりで楽しむ鉄道旅 駅弁めぐり篇」(玄光社)という本を出した。その本で書いた私なりの「駅弁の定義」は以下だ。

・駅弁マークが付いているもの ・掛け紙・スリーブがあるもの ・お弁当に名前があるもの ・長年、その地で売られているもの 　実は駅弁には、きっちりと決まった定義がない。昔からある駅弁もあれば、新しい業者が作った弁当が参入してくることもある。駅で売っていれば駅弁と呼んでいいのかなど、駅弁について日々ひとりで考え続けていたところ、JR西日本に駅弁を研究している稀有な人がいるとの噂を聞いた。その人は京都鉄道博物館にいるとのことだったので、さっそく会いに京都へ向かった。

■「駅弁を文化として世の中に広めたい」 　奥山喜文さんは、「JR西日本 鉄道文化推進室」の担当課長。2022年12月から約2年間、広島にある広島駅弁当株式会社に出向していた。そこで文化庁の2024年度「食文化ストーリー」創出・発信モデル事業に応募したところ、採択される。 　「駅弁が文化としてもっと広く世に認められないかと考えていました。そこで駅弁の歴史と海外比較、そして郷土料理との関連性を中心に調べました。1年目は、駅弁の歴史や広島県内をモデルに郷土食と駅弁の関係性について調査し、日本の文化である駅弁と海外の食文化との比較のため海外にも足を運びました。翌年も文化庁に採択されまして、2年目は広島県外にも目を向けて対象を全国6道県に広げ、駅弁のわざについても考察しました」

　駅弁は1885年7月16日、宇都宮が発祥と言われている(諸説あり)。日本最初の鉄道が開業したのが1872年10月だから、その十数年後に駅弁も誕生したことになる。駅や乗り換えの間に買える駅弁が、全国で売られるようになり、140年。鉄道の歴史は駅弁の歴史でもある。 　「まずは『地域性』について。広島の郷土料理と駅弁の関係は、駅弁側からではなく、郷土料理側からも見てみました。郷土料理は、ハレの日などに作られるものが多く、その機会は生活様式の変化と共に、だんだん少なくなってきています。以前は作り手と食べ手が一緒だったものが、分離してきてしまっている。さらに核家族化などにより、伝承されにくくもなってきているのです」

　駅弁を食べて、その土地の名物を知ることが多々ある。京都丹後鉄道で予約販売している駅弁「丹後ばらずし」(ヤノ株式会社)を以前取材したことがあるが、郷土料理なのにすでに娘さんの代は家庭では受け継いでいないという。 　また、別の場所でも郷土料理を取り入れた駅弁に感心し、現地で実際にその料理を食べてみたいと探してみたところ、提供してくれる店がなくて驚いたこともあった。 　「その土地で獲れていて地産地消が当たり前だったものが、獲れにくくなってきている現状があります。食材がなくなると、料理そのものが消えてしまう可能性も。しかし駅弁は、食材の産地を変えながらも、料理を伝承する機能を持っています」

　確かにイカが不漁で、イカを使った駅弁は産地を変えたという話を耳にしたことがある。また、地域の郷土料理自体が廃れてきて、「駅弁として形にして残してほしい」という地元からの要望などもあるそうだ。 ■家で駅弁を食べる人が多い 　そしてさらに奥山さんは、郷土料理と駅弁との関連性を調べるため、広島県を中心に、県外も含め6000人以上の消費者にアンケートを取った。 　「県内の人がその県の郷土料理を知っているのは当たり前ですが、普段から駅弁をよく食べている人は、県外でもその郷土料理について知っている、または知りたいと思う傾向が強いことがわかりました。また、駅弁は家で食べる人(中食)が多かった。この結果から、駅弁が旅としての需要から食事としての需要に変わってきているのを感じます」

　その地域ならではのものをもっと食べたいという欲求は、東京に住んでいる私からすると当然だが、その土地に住んでいる人にはそうではないのかもしれない。そして駅弁を食べる場所については、個人的にも圧倒的に家で食べることの方が多い。駅弁大会では、それが顕著だ。 　「心を奪われたのは駅弁の『調理技術』です」と奥山さん。 　「例えば列車の振動に耐えられるように、おかずやご飯を容器に対してぎっしりと詰め込む。隣席への匂いが気にならないよう、香りの強い食材は使わず、冷めた状態でおいしく食べられるようにする。衛生管理はもちろん、酢を使って保存状態を高めるなど、鉄道での食事として、長年、さまざまな工夫がなされてきました」

　今でも各地で使われている経木の箱に入った駅弁は、冷蔵技術が発達していなかった時代、温かいご飯を木箱に入れることで余分な水分を飛ばし、冷めてもおいしい状態に保っていた。個人的にも経木に入った「あなごめしうえの」の「あなごめし」は、温かい状態で食べるより、冷めてから食べた方がおいしいと感じたこともあるくらいだ。 ■駅弁の定義とは何か 　そして「駅弁の定義」については「かなり難しいところではありますが、今回実施した調査研究では」と前置きした上で、以下の回答を得た。

・列車での移動中に食することを前提に製造され、鉄道施設を主たる販売拠点として販売されている、または販売されていた弁当であり、地域で伝統的に食されてきた調理法や食材を活用するなど地域固有の内容となっているもの 　「そういった意味でも、駅弁は、『鉄道文化と地域の食文化との交差点』かな、と思っています」 　鉄道についてはその歴史や車両が注目され、様々な保存活動が進んでいるが、駅弁も鉄道と同様、日本の歴史であり文化である。その駅弁に、もっと注目してもらいたいと切に願う。