「59歳の自分は、何を着たらいいのか…」　DCブランドブームを謳歌した元ハウスマヌカンが陥った“おしゃれ迷子”の正体

ファッションは、ただ身にまとって自分を美しく見せるためだけのものではない。時代や文化、時にはその人の生き様までも映し出す。では、昭和〜平成の時代に一世を風靡したアパレルには、どんな物語が眠っているのか。連載「愛おしきレトロアパレルの世界」3回目はBIGIを取り上げる。 ■アパレル企業には就職せず、精密機器メーカーの営業職へ 　大学時代にハウスマヌカン(DCブランドのショップ店員)として働いていた山本由紀さん(仮名、59歳)。就職活動では、「フランドル」でのアルバイト経験を買われたのか、アパレル企業の内定をいくつかもらった。

ファッションは、ただ身にまとって自分を美しく見せるためだけのものではない。時代や文化、時にはその人の生き様までも映し出す。では、昭和〜平成の時代に一世を風靡したアパレルには、どんな物語が眠っているのか。連載「愛おしきレトロアパレルの世界」3回目はBIGIを取り上げる。 ■アパレル企業には就職せず、精密機器メーカーの営業職へ 　大学時代にハウスマヌカン(DCブランドのショップ店員)として働いていた山本由紀さん(仮名、59歳)。就職活動では、「フランドル」でのアルバイト経験を買われたのか、アパレル企業の内定をいくつかもらった。

しかし結局、ほかに内定をもらっていたアパレル以外のメーカーの営業職を選んだ。当時としては珍しく女性の営業職を採用していたため、「ビビッと来て」決めたと微笑む。 会社には制服があり、自動車通勤でもあったので、ジーンズやポロシャツなど、ゆったりとした服装で通勤していた。ちょうどフレッドペリーなどのカラフルなポロシャツが大流行した時期である。 　当時由紀さんがよく着ていたのは、ベネトンや、アニエスベー、ラルフローレンなど、いずれも当時を代表するブランドだ。「もちろんフランドルも着ていました」。

　入社2年目には、当時大人気だった四駆(四輪駆動の自動車)の日産テラノを購入し、海やスキーへと出かけた。ホイチョイ・プロダクション(現:ホイチョイ・プロダクションズ)制作の映画『私をスキーに連れてって』が大ヒットした時代らしい。「かわいいコンパクトカーを運転する女性が多かった時代なので、珍しがられました」。 　20代半ばで大流行したボディコンは、あまり着ていなかったそうだ。「1着だけ、フランドルのダブル金ボタンのついたボディコンワンピースを持っていて、ボディコン派の友達と一緒に、大人っぽいディスコに通っていました」。

■27歳で結婚。二次会で着るため、憧れのブランド服を購入 　就職して4年ほど経った1994年、27歳で結婚を決め、結婚式の二次会で着る服を購入することになった。「一生に一度のことだから、憧れのブランドの服にしよう」と考えた由紀さん。 「ずっと憧れていたのは、BIGI、メルローズ、ニコルなどです。主人が、TAKEO KIKUCHIを購入したというので、じゃあ私はBIGIにしよう、となんばCITYで購入しました」

1970年に設立されたBIGIは、日本のDCブランド(デザイナーズ＆キャラクターズブランド)ブームをリードした草分け的存在である。 BIGIの創設期には、のちにTAKEO KIKUCHIを立ち上げた菊池武夫氏がメインでデザインを手がけていた。1973年に菊池氏がメンズビギを立ち上げると、BIGIは稲葉賀恵氏が牽引することとなる。 現在はBIGIというブランドはないが、菊池氏のメンズビギと稲葉氏のMOGAは健在である。現在の「ビギグループ」は、1970年代から続く人気ブランドを多数抱える一大グループだ。グループには、1990年代に一時代を築いたパパス(Papas)や、著名人にも愛好家の多いピンクハウスを運営する企業も含まれる。

　このときBIGIで購入したのは、黒のワンピースとファーの上着とのセットアップで7万〜8万ほどだった。「BIGIはずっと着たいと思っていたのに、それまでは買ったことがなかったんです。やっぱりちょっと自分にとっては高価だったんですね」。 ■「女性らしさ」と「とがった感じ」が絶妙だったBIGI 　由紀さんは、「BIGIは初期の菊池氏のイメージが強い」という。 BIGIについては、「レディスもちょっとメンズライクで、クセのある人や、当時の自分よりもちょっと年齢が上の人に似合うと感じていました。靴やカバン、時計などにこだわりの強い人が着るイメージもあります」と語る。

　デザインは、女性らしさを前面に出してはいないが、着るとラインがきれいで洗練されている。でも「ちょっととんがった感じ」になるのが魅力だという。 　奮発した甲斐あって、二次会では「似合ってる」「細く見える」と褒められたという。「二次会のあとも、食事やお出かけのときなど、何度か着ました」。 「このデザインなら、今でも着られるのでは？」の問いには「シルエットが細いので、さすがに着られないんです」と笑う由紀さん。

■DCブランドブームとは何だったのか？　 　改めて、由紀さんにとってDCブランドブームとはどのようなものだったのかを尋ねた。 「当時はブランドやデザイナーへの憧れの気持ちが強かったと思います。私は、菊池武夫、三宅一生、ヨウジヤマモトなどに憧れました」 一方で、「ブランドで働く人にも憧れましたが、実際に働いている人は大変だったと思います」とアパレル業界の過酷さにも言及する。 1980年代後半から1990年代初頭(昭和から平成にかけて)、大卒の初任給が16万円前後だった時代に、ハウスマヌカンやアパレルの社員は無理をして服を買っていた、と由紀さんは振り返る。

「憧れの存在」であるハウスマヌカンが同じ服を何度も着たり、前シーズンの服を着るのには抵抗があったのかもしれない。次々と新しい服を買えば、生活は当然苦しくなる。 「ショップ側も配慮してくれていて、社割で半額になるブランドや、販売するのではなく、貸し出してくれる店舗もありました」とはいえ、毎日店頭に立つことを考えると、相当大変だっただろう。 　毎日カップラーメンやシャケ弁当で節約し、給料をつぎ込んでおしゃれをする。そんな姿は、当時サブカルチャーの世界でも活躍していた、いとうせいこう氏が作詞に関わり、1986年に大ヒットした楽曲『夜霧のハウスマヌカン』(歌:やや)に描かれる「ハウスマヌカン像」と重なる。

■「個性」と「ときめき」が大事だった1980年代のファッション 　由紀さんがショップで働いていた1980年代後半は、一目でブランド名がわかるような、大きなロゴのついたものや個性の強いものほどよく売れたという。 　「あの頃は、雑誌に載るブランドの価値やカッコよさ、最先端のファッションに近づこうと必死でした。私だけじゃなく、ブランド好きな人は、無理してでもおしゃれでいたいというエネルギーに満ちていました」

由紀さん自身が当時、服を買うときに大切にしていたのは、「ときめくかどうか」「手持ちの服とコーディネートできるかどうか」だったそうだ。個性の強い服が多かっただけに、コーディネートの難易度が高かったのである。 　現代については、「当時と比較すると没個性ですね」とやや辛口だ。 由紀さん自身、「今は、機能性が高く楽に着られることを重視し、『自分らしさ』や『似合うかどうか』で選ぶことが多い」という。 　もちろん当時も、「自分に似合うかどうか」は大切だった。しかしそれ以上に、当時のファッションの価値は、「インパクト」や「ワクワク感」にあった。当時の服には、パッと人目を引くような存在感が求められたのだ。

なお、1980年代から1990年代初頭のDCブランドの服は高価な分、しっかりとした作りで着心地はよかった。「逆にしっかりしすぎていて重かったんです」と由紀さんは笑う。 ■ファッションに迷う59歳 　現在は1980〜1990年代のように、服にお金をかけられるわけではない。予算は限られる。由紀さんも、セレクトショップのアウトレットに足を運んだり、インナーやボトムスをファストファッションで購入したりして、工夫しているという。

でも何より、当時と現在とで異なるのは、自分自身の意識だとも感じるそうだ。「服を選んでいて、自分のイメージするものと少し違うなぁというときに、昔の自分だったら、ピッタリのものが見つかるまで何軒もはしごして探しました。でも最近は、あれこれ探すのがしんどいと感じます」。 さらには、現代は通販でいつでも服が買える。そんな中で、わざわざおしゃれして出かけ、店頭で服を買うこと自体も「しんどい」そうだ。 「海外マダムみたいに、自分に似合うおしゃれをすることに憧れる」という由紀さん。「59歳の自分が今、どういう服を着たらいいのかわからない。まったくイメージがわかなくて、お洋服の迷子状態なんです」。

1980年代は、憧れのブランドやデザイナーが打ち出すものをそのまま着ていれば、「おしゃれ」なのだと信じられた時代だったのかもしれない。しかし現代は、着るものに「自分らしさ」を求められる。それは「自分はこういう人間」だと、ファッションを通じて自分自身を演出することを意味する。 　「自分らしさ」と「おしゃれ」、どちらも正解を見つけるのは難しいのに、さらにこの二つをどう両立すればいいのか。「おしゃれ」が好きだった人ほど、年齢を重ねた今、こうした悩みを持つことが少なくないのかもしれない。

　しかし取材後にやり取りする中で、由紀さんはこうも話していた。「取材を受けてから、改めて、私はどんな服を着たいの？　ワクワクする服ってどんな服？　と考えるようになりました」結論は、「着たいものを着る！　やっぱり、それに尽きますね」。