偏愛するメティエダール、大貫達正／サンタセッ主宰──東京ニュー・ジェントルマンのワードローブ

スタイルは劇的には変わらない。だが気候や社会、年齢や立場の変化に応じて、少しずつワードローブが刷新されていく。その人のスタイルは、その積み重ねの結果だ。微細な更新に宿る、現代の紳士たちの思考を読み解く。

幼少期に惹かれたジーンズをきっかけに、「トラッドと名の付くスタイルは全部通ってきました」という大貫達正。さまざまなファッションブランドのディレクションを手がけるサンタセッ主宰の大貫は、渡航が制限されたコロナ渦がきっかけとなり、近年は海外志向一辺倒ではなく、日本人としての美意識や産地の技術を再評価する方向へとシフトし、国内のものづくりへの関心が高まってきたという。 「日本にはまだ知られていない、もしかすると現代で広く知られることもなく伝承が途絶えてしまいそうな匠の技がたくさんあります。シンプルなのに無駄のないマスミ鞄嚢のスーツケースは、銀座三越主催の『逸品会』で出合った、まさに逸品。加えて、ジャパンデニムのようなデイリーウェアまで、日本伝統の域と呼べるものがたくさんあります」 そういった時代を超えて残る手仕事によって生まれたものをすべて“メティエダール”と捉え、ワードローブを上書きしている。 「こういう話をすると、ただ昔ながらのものをただ活用していると思われることがありますが、今なりにアレンジして後世に伝承していくことも、ものづくりに関わる僕の仕事だと捉えています。そうやって生まれたものが、また自分の新たなワードローブとして加わることを楽しみにしたい」 ◼︎兵庫県豊岡市に受け継がれる伝統工芸、杞柳細工を継承する日本で唯一の工房『マスミ鞄嚢』でトートバッグを製作。籐の籠を上質なカウレザーで覆い、現代的な機能美を追求した。 ◼︎大坪シャツでオーダーしたボタンダウンシャツ。刺繍作家による手縫いのアルファベットをつなげると自身の名前が浮かび上がる。伝統的な仕立ての上に、自分の物語を重ねた逸品。 ◼︎「午年にかけて、馬毛のベルトを今年は巻きたい」。1920年代から30年代にカウボーイによって作られた民芸品をアメリカ・サンタフェのヴィンテージショップで購入。 ◼︎ザ クラン アンド サンタセッ ブロスのA2ジャケットはフィンランド産の鹿革製。丹後シルクを裏地に使い、復刻させたタロンジップを用いるなど、量産では難しい手間を惜しまない作り。 ◼︎上：オールデンに、サンタセッがツートーンのスエードで別注。下：ジョンロブの「ロペス」は、生誕75周年記念モデル。ひとりの職人が全工程を担った特別な仕様。 ◼︎大貫さんの趣味はフライフィッシング。竹竿を使い、襟付きのシャツにネクタイを巻いたオールドスタイルで挑む。そのユニホームがこの50s〜60sのネクタイ。ハンドペイントが施された。 ◼︎ベトナム戦争時のスーベニアとして発売されたベトジャンは、「こんなに異国のエッセンスが詰まったデザインは見たことがない」と思わず手に取った一点もの。独自のストーリーが宿る。 ◼︎コールマイン ギャランティードの特注。日本のデニム産業が始まった当時の豊田自動織機製の旧織機『GL3』で織ったデニムを使い、バックポケットは馬蹄の意匠に仕上げた。 ◼︎アメリカのニューメキシコ州サンタフェを拠点にするレザーマスター、パム ディートリッヒの大ファンという大貫さんが最新オーダーしたベスト。他と一線を画す繊細な仕上がり。 ◼︎銀座三越主催の『逸品会』で出合ったレザー工房『マスミ鞄嚢』製のスーツケース。64年東京オリンピックで聖火を収納するトランクケースを手がけた老舗工房でもある。 大貫達正／TASSEI ONUKI 1980年生まれ、茨城県出身。古着店のバイヤーを経て、2008年独立。21年、自身の名前を冠したギャラリー「サンタセッ」をオープン。ウエストオーバーオールズほか、複数のブランドのデザインを手がける。 PHOTOGRAPHS BY SHINSAKU YASUJIMA EDIT & WORDS BY KEIICHIRO MIYATA