LES SIX=川西遼平は、“ファッションとは何か？”を問い続ける

ファッションが“プロダクトショー”と化した時代に、デザイナー川西遼平は挑発と創造性を追求する。彼のブランド、「LES SIX」が木下大サーカスの会場で披露した2026FWコレクションは、ロンドン、ニューヨーク、東京と渡り歩いた20年の経験と記憶を凝縮した、圧倒的な意思表示だった。「ファッションとは何か」を問い続けることの意味を、川西の言葉とクリエイションから探る。

1990年代から、少なくとも2010年ごろまで、“モード”は、個々のデザイナーの名を挙げるまでもなく、スクエアな社会の価値観を挑発するかのような“オルタナティブな美”を我々に見せてくれていたように思う。しかし、かつては野心的なデザイナーとともに創造性を競い合っていたメゾンが、いつの間にか“ラグジュアリー”を自称し、同時にエンターテインメントの領域へと接近していくにつれ、服飾における“美”の更新は、優先順位を下げられていったようにも見える。何よりも“市場のニーズ”が重要である、と。 もっとも、そのことの是非をここで急いで論じる必要はないだろう。それよりも、ファッションから“挑発”や“挑戦”が後退しつつあるなかで、今なおその両方を引き受けるようにして、創造性を追求するデザイナーが日本にいることを示すべきだ。 そのデザイナーの名は川西遼平。手がけるブランドはLES SIX（レ・シス）。 先だって立川立飛の特設会場で開催された同ブランドの2026FWランウェイショーは、木下大サーカスの空間を舞台に繰り広げられたファンタジックでありながらも凶々しいイメージの連鎖によって、観る者の感覚を攪乱した。サーカスという祝祭的な装置を借りながら、その内側に潜む不穏さや歪みまでも可視化するようなこのショーで川西が見せたのは、自身の経験した20年を凝縮したコレクションだという。 「高校卒業後にロンドンのセントマーティンに通いはじめた時から数えると、ちょうど20年になるらしいんですよ。なので、今回は自分がファッションの世界に憧れてロンドンに渡ってから、これまで経験してきた20年間をデザインに落とし込んだつもりです」 どこか他人事のように、川西は素っ気なく語る。だが、その言葉には、単なるキャリアの積み重ね以上のものが含まれている。 セントマーティンを卒業後、ニューヨークのパーソンズの大学院へ。その後、“ランドロード ニューヨーク”のディレクターに就任。ニューヨークコレクションで頭角を表したのちに帰国し、現在のLES SIXを立ち上げる――彼の経歴だけを追えば、それは順調な歩みと捉えることもできるだろう。しかし、その内実は、必ずしもそう単純ではない。 彼の20年は、ロンドン、ニューヨーク、そして東京という都市を横断しながら、ファッションというフィールドの変化そのものを体感し続けてきた時間だった。そして、その過程で川西はファッションへの愛情をより深めながらも、同時にファッションに“裏切られた”という感覚を抱くようになる。 「僕がロンドンにいた頃は、『i-D』や『DAZED & CONFUSED』といった雑誌の影響力もあって、若手のデザイナーがどんどん出てこられるような、新鮮なクリエイティビティを歓迎するムードがファッションの世界にあったんです。2015年くらいになると、その熱がロンドンからニューヨークに移って、ヴェトモンとステューシーをミックスしたスタイリングで、人種や性別を超越したシルエットを提示するというような、新しい価値観が強調されていった。でも、2020年以降は大きく変わってしまって。ファッションショーが“プロダクトショー”になってしまったんですよ。ただ売れそうな製品を並べて、バイヤーやメディアに見せるだけのゲームになってしまった」 これは感傷でも悲嘆でもない。単に最前線でファッションを見つめてきた者の率直な感想だ。しかし、その奥には、かつて自らを突き動かした“何か”が失われていくことへの、明確な違和感がある。 「1990年代から2012、3年くらいまでは、デザイナーにもブランドにも“ファッションとは何か”を問い続けることで、ファッションの持つ文化的な価値を更新しようという意思があったと思うし、その競争をするのが“モード”の世界の前提だった。でも今は、文化としての価値を更新しようという動き自体が終わってしまったように見える」 だからこそ、今回のLES SIXのショーは単なる最新コレクションの発表ではなく、彼自身の原点に対する再確認であり、同時に未来に向けた意思表示でもあったという。 「自分が見てきたファッション、自分が好きで憧れていたものは、こうだったよな、というのを表現したつもりですし、それをこれからも続けていく、というステートメントでもありますね」 ショーに散りばめられたイメージは一見すると猥雑で過剰。そして、そのすべては川西の中で一度解体され、再構築された“個人的な記憶”と有機的につながっている。 「ずっと好きなコム デ ギャルソン、ポール・ハーデン。クリストファー・ネメス、イアン・リード、ジョン・ムーアらのハウス・オブ・ビューティカルチャー系。そして、ロンドンに行って最初に好きになったギャレス・ピュー。ニューヨーク時代に仲の良かったテルファーやフッドバイエアー。もちろん自分がやっていたランドロード的なものも。あと、映画『ダークナイト』のヒース・レジャーが演じたジョーカー、漫画の『殺し屋1』……。それらをゴチャ混ぜにして、ひとつのストーリーにしたのが今回のショーですね」 その言葉通り、ショーは単なる引用の連なりではなく、むしろ、現在失われつつある“ファッションの可能性”を再構築しようとする意思が生んだものだった。複数の時代、都市、カルチャー、そして、勇気あるデザイナーたちが披露してきたクリエーションが交差するなかに、ラメ、フリンジ、ハーレクイン柄といった目を惹く装飾性と大胆なペイントやダメージ加工といった川西らしさが貫かれ、コレクションはひとつの物語として完成する。 「今回は何から何まで全部自分でやったので、正直キツかったんですけど（笑）、でも、ショーの空気感も含めて、自分が好きなものはちゃんと提示できたと思います」 彼が語る“好きなもの”とは、単なる趣味嗜好によるものではない。それは、かつてファッションが、新たな価値観を生み出すために持っていた、過激なまでの自由のことだ。そして、LES SIXが2026FWショーで見せたのは、過去へのノスタルジーではなく、失われつつある価値に対する現在進行形の応答であり、“ファッションとは何か”を問い続けようとする、確かな意志の表れだった。