オリバー・チャーチ──200年前の生地から服を作る独立系デザイナー

オリバー・チャーチが手作りで仕立てるシャツやジャケットは世界中のファッション好きを虜にしている。彼らを魅了するものは希少性ではなく、ひとりのデザイナーの手によるその丁寧な仕事ぶりにある。

希少性はビジネスになる。リミテッドエディションの「エア ジョーダン」から最新の「ムーンスウォッチ」まで、生産数を限定して需要を喚起することは現代ファッションを支える柱のひとつとなっている。モノが少なければ少ないほど人々はそれをより熱心に欲しがる、という考えに基づくものだ。 しかし、デザイナーのオリバー・チャーチの場合、希少性はマーケティング戦略としてではなく、むしろ当然の帰結として語られなければならない。パリのアトリエで、チャーチは100年以上前のデッドストック生地を用いたジャケットやシャツを一点ずつ手作業で仕立て、そのコレクションを独立系の小売店やごく少数の個人顧客に販売している。 言うまでもなく、彼の手がける服は高価で数量も極めて限られるものだ。それでもチャーチのブランドは、希少性はそれ自体が重要なのではなく、最高水準の熟練した職人技を求めるうえでの結果なのだという理解を共有するファッション好きの間で、確固たる地位を築き上げつつある。 ■裁断から縫製までをひとりで完結 ニュージーランドのウェスト・オークランドの海岸沿いで生まれ育ったチャーチは、ファッションスクールで基礎を学んだ後、業界での仕事を探すためにロンドンへ移った。ノッティングヒルのメンズ・セレクトショップ、ガーブストアの自社ブランドでイアン・ペイリーを支え、パリに移った後はケイシー・ケイシーでガレス・ケイシーのもと研鑽を積んだ。 資本主義的な消費のあり方に真っ向から反する服作りを行う彼らしく、チャーチは2019年に自らのブランドを立ち上げることができたのは、フランスの社会主義的な福祉制度が経済的安定をもたらしてくれたおかげだと語っている。 「もしロンドンに留まっていたら、自分のブランドを立ち上げられるようになるまでさらに10年はかかっていたはずです」と彼は言う。「フランスに住んでいれば、ある程度の保証があります。ここでは人を解雇するのは難しいし、家を追い出すのも難しい。フランスで家賃を上げるのは難しい。そもそもできないんです」 生地はチャーチの創作活動の核である。彼の服のほとんどは、1820年代から1960年代にかけてのヴィンテージ生地を、自身のアトリエやフランス国内の染色工房クレール・ガランスで手染めしたものから作られている。その結果生まれるのが、インディゴ、ベージュ、ブラウンといったアースカラーを基調とした、柔らかく使い込まれたような風合いの服の数々だ。それらはすべて、チャーチ自身がアトリエで裁断から縫製までを一貫して手がけている。 バンクーバーのネイバーやロンドンのムキ・ムーといったショップからの受注対応にほとんどの時間を費やしているものの、チャーチは毎月2、3件の個人オーダーの依頼にも時間を割いている。シャツの価格は800ドル前後から。納期は現在約3カ月だが、彼はこれを2カ月に短縮したいと考えている。彼はまた、イタリアの紡績工場から仕入れたマルベリーシルクを使用したセーターのラインも新たに準備中だ。 チャーチの顧客層は多岐にわたるが、彼らには希少で美しい服を好むということ以外にも共通点がひとつある。「学校の先生、ファッション業界人、建築家、科学者。作家や写真家、行政関係者も。お客さんは本当に様々です」と彼は語る。彼らを結びつけているのは、生地の産地から染料に使われる植物、ボタン穴を手縫いする細やかな工程に至るまで、服作りのプロセスに並々ならぬ関心を持っているという点だ。 「皆さん質問をしたがりますが、それが嬉しいんです」と、彼は話した。 From GQ.COM By Christopher Fenimore Translated and Adapted by Yuzuru Todayama