Published: 2025-04-22 21:40

バーバリーのダニエル・リーが語るユーモアと官能性、そして「英国らしさ」

英国ラグジュアリー最後の砦のひとつ、バーバリー。チーフ・クリエイティブ・オフィサーのダニエル・リーは、先行きに不安を抱える母国に、官能的なオプティミズムで自信を取り戻させようとしている。

【写真15枚】2025年秋冬ルックから甲冑姿の「馬上の騎士」まで。ユーモア溢れるダニエル・リーのバーバリー

ロンドンっ子は、そう簡単に動じない。たとえ世界がパンデミックで打撃を受けようとも、通りにビールの香りが漂いはじめれば、ソーホーはすぐに満員御礼だ。ノスタルジックな人はそれを「ブリッツ精神（第二次世界大戦中にロンドン市民が見せた我慢強さ、冷静さ、ユーモア、助け合い精神、日常を維持しようとする姿勢）」と呼ぶかもしれないし、現実的な人は「都会人の無関心」と呼ぶだろう。

だが、このカラリと晴れた氷点下の朝だけはいつもと違っていた。セントポール大聖堂の前に人だかりができ、スマホが一斉に掲げられている。何が起きているのか誰にもわかっていない。理由も目的も不明。それでも、これは「何か」ある──ロンドンを驚かせる瞬間だ。なにしろここはチャールズ皇太子（現チャールズ3世）と故ダイアナ妃が悲劇的な結婚式を挙げた場所。英国人にとって特別な意味をもつ“聖地”なのだ。

蛍光ベストを着た屈強な警備員たちが立つバリケードの向こうでは、ハリウッド映画さながらの撮影が行われている。築317年の大聖堂のドームの下は撮影用クレーンで埋め尽くされ、撮影現場の近くにはキャンピングカーが並び、その周りの仮設の屋台では撮影スタッフにコーヒーやペイストリーがふるまわれている。ここにいるすべての人の視線の先にいるのはデヴィッド・ギャンディだ。

英国屈指のイケメンモデルとして不動の人気を誇るギャンディは、萎れたバラの花束を手に、ホースから放たれる滝のような雨に打たれている。そのホースがネッシーのような見た目でなければ、まるで聖書にも出てきそうな光景だ。ギャンディの濃い眉毛からは敗北感が滲んでいる。だが、彼の着ているコートは違う。バーバリーチェックに彩られたボクシーシルエットのハーフジップジャケットは無敵だ。ベージュのシルク混素材はむしろ輝いて見える。

「バカみたい」と、クリップボードを持ったアシスタントが嬉しそうに呟く。誰かが「カット！」と叫ぶと、ギャンディはタオルを受け取り、ニヤリと笑った。スタッフ全員がどっと笑う。カメラの向こうからウエストヨークシャー訛りの声が響く。「バカバカしいのはいいことだ」。声の主はバーバリーのチーフ・クリエイティブ・オフィサー、ダニエル・リー。この大規模な撮影を仕掛けた張本人だ。「バカバカしいのはいいことだよ」と、リーは念を押した。

■ユーモアは「英国らしさ」の証

「バカバカしい」なんて言葉は、リーほどのポジションにいる人物にそぐわない──少なくとも普通はそう思うだろう。彼はかつて「上流マダムのバッグ」で主に知られていたイタリアのラグジュアリーブランド、ボッテガ・ヴェネタを、危うい魅力と熱気を纏ったエレガンスを持つエイサップ・ロッキー御用達のブランドへと変貌させ、世界中にその名を轟かせた人物だ。

彼は、フィービー・ファイロ（禁欲的ミニマリズムのゴッドマザー）や、ニコラ・ジェスキエール（エリザベス朝風のラグジュアリーの巨匠）といった錚々たるデザイナーのもとで修業を積んできたことでも知られている。そんなリーが、まるでリチャード・カーティスの短篇ラブコメさながらの、しかもスーパーモデルを多数起用したキャンペーンを手がけるとは少し驚きだ。

残念ながらヒュー・グラントの姿こそ見当たらないが、ケイト・ウィンスレット、マイケル・ウォード、ニコラス・ホルト、リチャード・E・グラントといった英国の至宝たちが出演している。スーパーモデルのナオミ・キャンベルが乗り込むブラックキャブの隣には、なんと甲冑姿の騎士。これは、リーがバーバリーのアーカイブから復活させた「馬上の騎士」エンブレムへのオマージュだ。

クリエイティブ・ディレクターのリーは、細部の一つひとつにまで目を光らせる。俳優、シンガーなど様々な顔を持つ中国出身のチェン・クンに手渡される花束が、カメラに映る前にリーのもとへと運ばれてくる。「いいんじゃない」と彼はつぶやきながら、オフ・ブロードウェイの難解な芝居を最前列で観る観客のように、思案気に首を傾げた。「でも、茎はもう少し短いほうがいいかな」

カメラが再び回りはじめた。ギャンディはデートをすっぽかされたことに気づく。どこか不器用で、不条理で、いささか自虐も感じさせる──そんな可笑しさが漂っている。その陽気でニヒリスティックな雰囲気は、村祭りや祝日に14パイントのビールを飲むのと同じくらい、ブリテン諸島に特有のものだ。「バカバカしさ」は、ダニエル・リー率いるバーバリーにとって、むしろ歓迎すべきものだ。もっとも英国的なブランドのひとつとして、その愉快なバカらしさこそが、バーバリーを他とは違う存在にしてくれているのだから。

「それがフランスやイタリアのラグジュラリーブランドと私たちの違いでしょうね」と、リーは言う。「ユーモアのセンス。みんな、それに惹かれるんですよ」。ヨーロッパ大陸の名門ブランドを思い浮かべてほしい。彼らのファッションは排他的で、敷居が高くて、どこか取り澄ました雰囲気がある。基本的に、選ばれしエリートのためのものだ。

バーバリーももちろんデザイナーズブランドだが、その感性はより普遍的だ。英国ラグジュアリーの砦のひとつとして、国中の人が何かしら思い入れをもっている。ノッティンガムシャーの年配の人でも、バーバリーのいろんな時代にまつわる思い出話をひとつやふたつ持っているだろう。果たして、フランスのノルマンディー地方のお年寄りが同じようにユベール・ド・ジバンシィの服について語れるだろうか？

別のシーンの撮影がひと段落した頃、私はリーと世間話をしていた。私の訛りに気づくと、彼はすぐに「どこの出身？」と尋ねてきた。ヨークシャー出身同士が初対面で交わす、好奇心と警戒心が入り混じった、あの独特の雰囲気だった。地元の名を口にすると、彼の顔にふっと笑みが浮かぶ。「ああ、知ってるよ」。その瞬間、場の空気が少しやわらいだ気がした。

話は自然と、地元で過ごすクリスマスや、横なぐりの雨のなかの通学、そしてブラッドフォード、ハル、リーズといった街でふるまわれる日曜日のファミリーディナーの量の多さなどへと移っていく。「2週間ほど帰省する予定で」と言うと、リーは目を丸くして「私なら数日で十分ですよ」と笑った。あたりには、幸せな雰囲気が漂っていた。バーバリーのスタッフたちも皆、どこか満ち足りたような、希望に満ちた表情をしていた。

そんな雰囲気に翳りが差した。カメラマンが沈んだ声で「光が減ってきた」とつぶやく。映画の世界では、それは致命的だ。警備員に出口を開けてもらい、群衆をかき分けながら進んだ。白い息が立ちのぼり、歯の音がカチカチと鳴るほどの寒さだというのに、野次馬の数は増えている。戸惑ったように眉をひそめる人もいれば、首を伸ばして動画を撮り続ける人もいる──いずれカメラロールの奥に埋もれて忘れられる運命なのに。

すれ違いざまに、そんな彼らのささやきが耳に入る。「マーベル映画の撮影じゃない？」「違うよ、K-POPアーティストのミュージックビデオの撮影だ」。それでも彼らはその場を動かない。凍えるような寒さの中、困惑したまま、バーバリーの光沢あるコートに身を包んだ美しい人たちの周囲で、いったい何が起きているのかを必死に読み取ろうとしていた。

■ダニエル・リーが目指す、バーバリーの伝統への回帰

それから2カ月後、リーはバーバリーの本社オフィスがあるホースフェリーハウスにいた。アール・デコ様式のこの建物は控えめながらも威厳があり、国会議事堂の外で疲れた職員たちや抗議者たちが行き交う喧騒のすぐそばに佇んでいる。ブランド自身と同様に、このオフィスも最近、全面的なリノベーションを終えたばかりだ。

広々とした砂岩造りのアトリウムに通された私は、流線型でマシュマロのように柔らかいソファに腰を下ろした。張地は鮮やかなバーバリーブルーのチェック柄だ。スピーカーからは、キャンドルライトのようにしっとりとしたテイラー・スウィフトの「ルック・ホワット・ユー・メイド・ミー・ドゥ」のアコースティックカバーが静かに流れている。

リーは風邪をひいているようだ。「うー、申し訳ないけど、ちょっと体調悪くて」。大きなデスク越しに、彼はそう言って私を出迎えてくれた。オフィスというよりは、まるで神殿のような空間だ。照明は控えめで、すっきりとしたラインで満たされている。厳選された本が並ぶ本棚がいくつか置かれているほかにはほとんど何もない。それでも、そこには高級な香りがほんのりと漂っている。

リーは青みがかったグリーンのコールバクストンのパーカーを着て、黄褐色のボンバージャケットを肩に羽織り、椅子にもたれてくつろいでいる。そのジャケットはまるで彼を繭のように包み込みつつ、「どうだ」とでも言いたげな存在感を放っていた。髪はラフすぎず、整いすぎず、絶妙に無造作。室内の影が逆三角形のシャープな顎のラインを際立たせている（写真映えにも定評のある彼だが、とりわけ話題をさらったのは、2020年に『Cultured』誌の表紙を飾った上半身裸で穏やかな表情を浮かべたショットだった）。

鼻づまり気味ではあったが、リーはすぐに立ち上がり、自分のオフィスとつながるスライド式のドアを開ける。その先には、さらに広くて明るい天井照明に満ちたスタジオが広がっている。「前はソーホーにいたんですが、まあ、あっちのほうが断然クールでしたね。でも、みんな別々のフロアに散らばってたし、エレベーターはいつも壊れてたから」と、リーは言う。

自ら設計に関わったこの新しいスペースを、彼はどこか誇らしげに見渡す。「今はここに、デザインチームだけで100人くらいいます。最初に来たときは『なんだこりゃ？』って思いましたよ。前の職場もそれなりに大きいチームだったけど、ここまでの規模は初めてでしたからね」

バーバリーは英国ファッション界を代表する巨大ブランドだ。世界中に約9000人の従業員を抱え、手掛けるカテゴリーも多岐にわたる。当然、仕事量は膨大だ。「たいていのブランドはアクセサリーに注力しています。正直なところ、そのほうが手間がかからないですからね」と、リーは言う。「でも、ここはもっと大きなビジネスです。メインコレクションを担当するチームがあって、ショーを担当するチームもある。アクセサリーのチームもあれば、チルドレンズ、ホームウェア、ソフトアクセサリーまでね」

バーバリーの創業者トーマス・バーバリーは、ギャバジンという素材を発明した人物として知られる。耐久性となめらかさを兼ね備えたこの画期的な生地は、当時、南極探検などに赴く命知らずの冒険家たちに愛用された。バーバリーが本格的なラグジュアリーファッションブランドとして生まれ変わったのは、1990年代、ローズ・マリー・ブラボーがその舵を取った時だった。2001年以降は、クリストファー・ベイリーのクリエイティブ・ディレクションのもとで黄金期を迎える。彼はアスピレーショナルとアテイナブルを比喩的に、文字通り「輝き」とともに融合させるのが持ち味で、2012年に登場した虹色のメタリックなトレンチコートは、その象徴的なプロダクトだった。

バーバリーにとっても、英国にとってもいい時代だった。2000年代初頭、経済は着実に成長し、賃金も高く、ロンドンはファッション界の牽引役として注目を集めていた。そしてその旗手がバーバリーだった。だが、2018年、ベイリーは17年在籍したバーバリーを去った。当時の英国は、緊縮財政を推し進める保守党政権のもとで傷ついていた。賃金は伸び悩み、生活水準は落ち、平均寿命さえ短くなった。国全体が暗い雰囲気に包まれ、社会は貧しく、とげとげしさが漂っていた。

同年、ボッテガ・ヴェネタのクリエイティブ・ディレクターに抜擢されたのが、まだ無名に近かった弱冠32歳のリーだった。翌2019年には、ザ・ファッション・アワードで最高賞「デザイナー・オブ・ザ・イヤー」を含む前代未聞の4冠を達成し、会場を沸かせる。そして、ブランドの大胆な刷新と記録的な売上を経て、2021年に突然の退任。公式発表では「双方合意の決断」とされた。そして2022年、彼はバーバリーの舵を取ることになる。当時バーバリーは、元ジバンシィのリカルド・ティッシが5年務めた後、不確かな航路を進んでいた。

ティッシは、未来的でゴシック、かつ、きらびやかなバーバリーを作り上げた。だが、そのビジョンは、過去の栄光に取り憑かれたブレグジット後の英国とはズレを感じさせるものだった。バーバリーの伝統は跡形もなく消え失せたかのように見えた。かつてはエレガントなカッパープレート体で記されていたロゴも、ヨーロッパの高級ブランドによくある味気ないサンセリフ体に変わっていた。

リーが目指したのは、バーバリーを自らの伝統へ、そして定番へと立ち返らせることである──もちろん、ダニエル・リー流に。デビューとなった2023年秋冬ショーでは、その姿を見ようと世界中からメディアやバイヤーが一斉にロンドン入りした。彼らの期待は高かった。

3カ所で開催されたショーの最初の舞台となったのは、緑豊かなケニントン・パーク。これがまず予想外だった。ウエストミンスターのすぐ南にあるこの静かな一角には、気取らない裕福な年配の人々や国会議員、公務員、筋骨隆々のゲイたちが奇妙に共存している。当時、編集者たちが「うわ、なんであんな遠くで」と文句を言っていたのを思い出す（ちなみにケニントンは、ロンドン交通局が制定する最も都心部にあたる「ゾーン1」内にぎりぎり位置する）。

ケニントン・パークに設営されたテントの中にはスモークが漂い、ブランケットと湯たんぽのカバーが用意されていた。まるで田舎の邸宅でハメを外して過ごしたい誰かのために仕立てられたような、そんなバーバリーがゲストの前に姿を現した。お馴染みのバーバリーチェックはウィンブルドンパープルや血のような赤、アシッドイエローに染まり、トラッパーハットは笑ってしまうほどオーバーサイズ。キュートで、どこかバカバカしい（またこの言葉だ）ダックのプリントも登場した。

わずか15分ほどのショーだったが、その間にバーバリーは確かに「英国らしさ」を取り戻していた。ただし、それはこれまでのような上流階級的で気取った英国らしさではない。もっとカオスで、もっと野生的で、映画『Saltburn』に出てくる旧家の道楽息子たちのような、そんな「オールドマネー」を感じさせた。

以来、リーは7つのコレクションを発表している。どれもダイレクトなセクシャルさとユースウェアの融合をテーマにしてきた。ショッキングイエローのハウスチェックを纏ったタートルネックニットは、分厚い胸筋の上にピッタリ張りつき、レザーもふんだんに使われている。注目のモデル、キット・バトラーがリーの2度目のショーのクロージングルックで着ていたのは、腰に引っかかったローライズのパンツ1本だけだった。

「官能性が好きでね。バーバリーと聞いていつも頭に浮かぶのは、ケイト・モスやリバティ・ロスがビキニ姿で写っていたあの写真。あれはすごくセクシーだった」とリーは語る。「悪天候の中、身体を包み込むようなトレンチコートと、ビキニ姿のホットな女性。そのコントラストがとても印象に残っているんです」

性を抑圧するヴィクトリア朝の文化の残滓や、悪天候、歯並びの悪さといった定番の揶揄にもかかわらず、セクシーさは英国人の中にちゃんと根付いていると、リーは考えている。「世界でいちばんセクシーな場所はミラノでしょう。でも、この国にもあると思いますよ。人それぞれ、いろんな形で表現できるものですからね。こっちのセクシーさはもっと個人的で、ちょっと隠れているって感じかな」

そんな官能性への渇望が、情熱的なスイムウェアコレクションとして結実した。中でも人気を集めたのは、バーバリーチェックの超タイトなトランクス型水泳パンツだ。ロージー・ハンティントン・ホワイトリーのような美しい人々がバーバリーを纏い、ギャンディのような男性たちがブランドキャンペーンに登場するのも、そんな英国的なセクシーさの引力ゆえかもしれない。そして今、ロンドンの若手俳優たちもリー時代のバーバリーに心引かれている。

「バーバリーと、今のカルチャーシーンで彼らがやってるすべてのことが好きなんです。英国のラグジュアリーブランドといえば、真っ先にバーバリーが思い浮かびますよ」と語るのは、ドラマ『トップボーイ』に出演したマイケル・ウォードだ。「英国出身で、自分も一流を目指す身としては、ダニエルのように才能のある人や素晴らしいブランドと一緒にやってみたいと思いますね」。リチャード・E・グラントも、現体制を絶賛する。「ダニエル・リーはバーバリーの伝統を大切にしながら、それを今の感覚で見事に再解釈しました」

あらゆるものが変わっていくなかで、変わらないものもある。その筆頭が、バーバリーの誇るトレンチコートだ。リーはこれを「絶対的に神聖な存在」だと語る。「サイズ感やディテールで遊ぶことはできますが、最終的には威厳を感じさせるものであってほしい」と、彼は言う。「トレンチコートはバーバリーの象徴ですからね。特別視されて然るべきなんです」。取材中、リーはバーバリーの伝統について繰り返し言及した。英国人がこのブランドに特別な思いを抱いていることを、彼はよく理解している。人々は、自分たちもその一部だと感じているのだ。

「よく目にするということが価値になるブランドもあります。バーバリーもそのひとつじゃないかな」とリーは言う。「ボッテガもセリーヌも、そんなによく見かけるブランドじゃありませんでした。でもバーバリーは違う。英国を代表するブランドなんです。ファッションを志す人たちにとって、ここはひとつの指標になる。ブランドも、もっと存在感を出していこうとしています」