グッチがタイムズスクエアを占拠。「GucciCore」でクラシックなワードローブに立ち返る【2027年クルーズコレクション】

2026年5月16日（現地時間）、ニューヨークのタイムズスクエアにてデムナ率いるグッチの2027年クルーズコレクションが発表された。

タイムズスクエアのど真ん中でラグジュアリーブランドのファッションショーが開催されたことは、これまで一度もなかった。そして、おそらく二度とないだろう。「本当に最悪のロジスティクス地獄だった」と、デムナは自身初となるグッチのクルーズショー（リゾートショーともいう）前夜に語った。このショーのため、蒸し暑い土曜の夜にブロードウェイの数ブロックが封鎖された。街中を巻き込んだ一大イベントのように感じられたが、それこそが狙いだ。デムナがこの場所を選んだ理由は、それが「あり得ないこと」だったからだという。 先週ロサンゼルスで開催されたディオールのクルーズショーについてのレポートでも触れたように、こうしたシーズン間のイベントの目的のひとつは、超重要顧客たちを歓待することにある。そのため「リゾート」体験は通常シームレスかつスムーズに設計されており、休暇のような雰囲気に包まれた完璧な幻想世界となるよう、あらゆる要素が計算されている。だが、そんなもののどこが面白いのだろう、と考えるデザイナーが出てきてもおかしくない。 午後8時20分頃、編集者数人でショー会場入口へ向かった。観光客の川のような人波を縫い、封鎖された歩道をいくつか抜け、スパイダーマン姿の大道芸人や、回転する360度セルフィープラットフォームを避けながら進み、ついに48丁目とブロードウェイの交差点へ辿り着いた。そこにはグッチが設置したブロック一帯に及ぶバナーがあり、その先にはタイムズスクエア名物の巨大広告スクリーン群に囲まれた谷間に位置する、封鎖されたアスファルトの舞台空間が広がっていた。 数分後、合計50面に及ぶ巨大なデジタルビルボードがちらつき、再び点灯すると、グッチの実在しない商品の広告が映し出された。グッチのチョコレート、グッチの自動車、グッチのペット用品──。圧巻であると同時に、笑いを誘うものでもあった。広告が始まると群衆は静まり返り、消費至上主義の中心地に突如現れたこの奇妙なラグジュアリー・ステートメントを、どこか畏怖するような面持ちで見つめていた（数ブロック離れた場所でセルフィーを撮っていた観光客たちは、一体この光景をどう受け止めていたのだろうか）。フロントロウにはマライア・キャリー、エスディーキッド、キム・カーダシアンが、巨大なブロンドの髪型をしたドラァグクイーン、レディ・バニーの近くに座っていた。 他のデザイナーたちも、デムナの大胆さと、不思議なほどユーモラスなスペクタクルを生み出すその手際から学ぶことがあるかもしれない。多くのファッションショーは、ブランドのコードや歴史を過剰に盛り込みすぎていて、パンツを作るという行為ですら、今の時代感覚とはまるで噛み合わない重苦しい“荘厳さ”を帯びてしまっている。しかしデムナは、ファッションの幻想を破裂させ、それを現実の奇妙さによって脱構築してしまう達人だ。そして彼は、自らに挑戦することを恐れない。 「セラピストと話していたんですが、彼女に『デムナ、あなたならできますよ』って言われたんです。これは究極の“コントロールを手放す”訓練みたいなもの。だって、自分でコントロールできることなど何ひとつありませんからね」と、デムナは私に語った。タイムズスクエアという場所の都合上リハーサルはほぼ不可能であり、すべての設営と撤収をわずか4時間で行わなければならなかった。 ■クラシックな“ワードローブ”を提案 午後9時を少し回った頃、ショーは広告看板のジャングル全体を舞台に展開し始めた。前日のプレビューで、デムナはこのコレクションのテーマ「GucciCore」について説明している。2月にミラノで開催したショーでは、グッチらしいセクシーで退廃的なグラマー性を再生することに焦点を当てていたが、今回はシンプルに本物のクラシックな服を作りたかったのだという。 「こういうことは普段やらないんですが、重要なことでした。なぜかというと、グッチには実は“ワードローブ”としての提案があまりないと気づいたのでね」と彼は語った。「私たちにはいわゆる“ファッション”の人たちとは違う、もっとクラシックな顧客層がたくさんいます。今はファッション好きな人たちも来てくれていますが、シャツやピーコート、トレンチを買いたいようなクラシックな顧客のための商品が店頭にあまりなかったんです」 ショーでは、ダークカラーのビジネススーツ姿で機能的なバックパックを肩から提げた男性モデルが3人続けて登場した。ニューヨークのA系統の地下鉄で毎朝見かけるような、ありふれたスタイルだ。「こういう男性たちを、ここ（ニューヨーク）ではよく見ますからね」とデムナは言う。「ヨーロッパで見かけることはありません。スーツに全然合っていない、テクニカルバックパックを背負っているような人たちはね」 その後には、“アッパー・イースト・サイドのマダムたち”や、“ウェストヴィレッジの女の子たち”が続いた。ひとりはヨガマットを抱え、別のひとりはMacBookを持っていた。「とてもコンシューマー的なスタイルでしょう」と、デムナはこのコレクションについて語る。「実は少し怖かったんです。もしこれで“ルック”が作れなかったらどうしようとか、クラシックすぎたらどうしようとかね」 しかし、そのキャラクターたちには紛れもないエッジがあった。バレンシアガ時代に超オーバーサイズトレンドを生み出した彼にしては、服自体は驚くほどシンプルだったというのに。「重要なのはセンス」だとデムナは言う。「本当に、スタイリングが重要なんですよ」 そこには、タイツとスティレットヒール姿のアートディーラーたち（モデルが演じるキャラクターではなく、本当にジャンヌ・グリーンバーグ本人が歩いた）や、フェイクファーコートを纏ったトライベッカの“王子様”たちがいた。バギージーンズにタイトなレザージャケットを着たダウンタウンの遊び人たちもいれば、まるでカーライルホテルからコーヒーを買いに出てきたような、シルクパジャマにサングラス姿の男もいた。 「ある意味ノームコア的でもありますが、同時にこれまで私たちにはなかったブランドのコア（核）を提案するものでもあります」とデムナは言う。「これを作るのは本当に楽しかった。だって、あくまでも服を作るということにフォーカスできましたからね。そしてシンプルなものほど、一番難しいんです。ある一着のコートには、もっとファッション寄りのアイテム以上にフィッティングを重ねました」 あの素晴らしい「GucciCore」スーツ、そしてシャツやトラウザーズは、店舗展開時にはスリム、ノーマル、オーバーサイズの3種類のフィットで販売される予定だ。 ■ランウェイを歩いたアメリカのアイコンたち プレビューで、デムナはさらに「伝説的なアメリカン・アイコン」が数人ショーに登場すると語っていた。まるでマダム・タッソー蝋人形館からそのまま歩き出してきたような顔ぶれで、グッチ化されたタイムズスクエアを埋め尽くすに相応しい存在感を放つ人物たちだという。 「そのうちのひとりは、私のイメージからするとかなり意外だと思いますよ」と彼は言っていた。黒髪をなびかせたパリス・ヒルトンが、艶やかな赤いクロコ柄のハンドバッグを携えて登場し、シンディ・クロフォードがオートクチュール級のドレスでショーを締めくくった（デムナによれば、ショー全体の約10%がより“ファッション”寄りのルックだったという）。 だが、事前に配布されたキャストシートを見ていた私ですら、今シーズン最大級のカメオ出演には驚かされてしまった。ニヤリと笑みを浮かべたアメフト選手のトム・ブレイディが、映画『クルージング』からそのまま飛び出してきたようなレザーセットアップ姿でランウェイを闊歩したのである。 クラシックな服の美徳や、今季のデムナのコレクションに満ちていた実用性について語れることはたくさんあるだろう。しかし同時に、不条理で、前代未聞で、二度と繰り返されないようなスペクタクルの芸術というものも存在する。それこそが、この何もかもが飽和した時代を本当に突き破る力を持っているのだ。 十数もの巨大電光掲示板を背景にトム・ブレイディの顔が上下に揺れるのを見ながら、私の脳はファッションしかもたらせないような過剰な刺激に大いに痺れていた。 From GQ.COM By Samuel Hine Translated and Adapted by Yuzuru Todayama