青野賢一の「エレガンスを生きる」──vol.2 デイヴィッド・ホックニー、その思考と装い

『GQ JAPAN』が提唱する“東京ニュー・ジェントルマン”を、ファッションの背景に広がる音楽や映画などのカルチャーを通して、青野賢一が読み解く短期連載企画。第2回は現代アートの革新者にしてファッションの分野にも多大な影響を及ぼしてきたデイヴィッド・ホックニーの魅力について迫る。

さる6月11日、画家のデイヴィッド・ホックニーが自宅で安らかに永遠の眠りについた。享年88。葬儀はホックニーの意思により、パートナーであるジャン=ピエール・ゴンサルベス・デ・リマと大甥で写真家のリチャード・ホックニーの2名だけで執り行われたという。派手できらびやかな世界を好まず距離をおいていたホックニーらしい最後である。 19世紀には産業革命を経てイギリスを代表する羊毛（特に梳毛）工業地帯として発展し、ヴィクトリア朝のころの建造物が現存することでも知られているイングランド北部ウェスト・ヨークシャー州のブラッドフォードで1937年に生まれたホックニーは、いわゆる労働者階級の出身。8歳ごろからアーティストになりたいと考えていた彼は、長じて地元のブラッドフォード美術学校に進み、1959年にはロンドンの王立美術学校に入学する。2023年に東京都現代美術館で開催された「デイヴィッド・ホックニー展」の図録によれば、王立美術学校在学中のホックニーが「まず主題としたのは、同性愛を含む自己の内面の告白であった」。ちなみにイギリスでは1958年に「同性愛関連法改革協会」が結成されるも、男性間の同性愛の合法化は1967年まで待たねばならない（同性婚は2005年施行の市民パートナーシップ法により合法化）。また、ホックニーは1960年にテート・ギャラリーでパブロ・ピカソの個展を体験し、そこでピカソの多様で自在な表現手法と画風に大いに衝撃を受けたという。 1964年にロンドンからアメリカ・ロサンゼルスに移住したホックニーは、イギリスとはまるで異なる明るい気候と開放的なムードのなか、彼の代表作のひとつである《A Bigger Splash》（1967）を含む作品を制作した。アクリル絵具による彩色は、彼が何度も描いたプールをはじめとする人工的に作られた風景と絶妙に共鳴し、二次元における独自の表現を生み出している。その後、ホックニーは1968年ごろに一度アメリカを離れ、ロンドンやパリで《クラーク夫妻とパーシー》（1970-71）に代表される「ダブル・ポートレート」などの制作を行い、1978年、ふたたびロサンゼルスに戻る。 目の前にある事象をどう捉え、どのように絵画として表すか──これはホックニーが終生抱いていた問題意識であるが、1970年代のホックニーはどうやら行き詰まりを感じていたらしかった。前述の図録によれば、その理由のひとつは「現実の世界を目に見えるまま描こうとすればするほど、かえって作品から迫真性が失われていく」ことに気づいたからだという。加えて、再現性を重んじる具象絵画が批判的に捉えられていた当時の美術界の潮流も少なからず関係していたようだ。しかしそれでもさまざまなアプローチを採用して試行錯誤を重ね、制作を止めなかった。そこには、かつて感銘を受けたピカソとその作品からの影響もあったという。そんな苦悩のときを経た1980年代のホックニーの作品は、より自由な広がりを獲得した印象がある。キュビズム的着想で制作された多視点のフォト・コラージュ作品などはその最たるものではないだろうか。 2004年には母と姉が住んでいたイースト・ヨークシャーの家に移り、大型油彩画1点とiPad作品51点からなるシリーズ風景作《春の到来 イースト・ヨークシャー、ウォルドゲート 2011年》を制作。2013年にいったんロサンゼルスに戻ったのち、2019年からはノルマンディーに居を構え、全長90メートルにもおよぶ大作《ノルマンディーの12か月 2020-2021年》に取り組んだ。これらの風景画は晩年の彼の代表作とあいなったのはご存じのとおりである。 80歳を超えてもなお、彼のいうところの仕事、すなわち見ることと描くことに意欲的だったホックニーだが、そうした画家としてのキャリアに加えて、彼の作品やスタイルがファッション・デザイナーのクリエイションの着想源やスタイリングの参照元となってきたこともよく知られている。ホックニーのファッションについてよくいわれるのは、時代ごとの彼の作品と照応するような独特な色彩感覚であるが、わたしはここでパターン（柄）に着目してみたい。 彼のスタイリングは、前述のようにカラフルさが目を惹く。しかし注意深く見ると、時代によってルックのテイストに多少の振れ幅はあるにせよ、シャツのストライプ、ジャケットやスーツのチェック、タイのドット、ラガーシャツのボーダーなど、それぞれの柄はほとんどすべてといって差し支えないほどに英国発のトラディショナルでオーセンティックなものであることがわかる。そうしたトラディショナルなパターンを自在に組み合わせることで、ホックニーは伝統的なものへの敬意を示すと同時に、「これはこういうもの」と無自覚に慣習に流されてしまうことへの疑義を表明しているように思われる。このことは、ピエロ・デラ・フランチェスカやレンブラントを敬愛し、古くから続く肖像画、風景画、もっといえば絵画という古典的な二次元表現における可能性を、固定された視点を前提とする線遠近法に異議を唱えつつピカソに影響を受けた多視点や、いち作品内での複数の技法の採用などを通じて追求したホックニーの美術表現、思考と重なるようである。そんな姿勢を感じられる彼のスタイリングは実にチャーミングなものだが、同時に既存の価値観を解体するという意味においてはさりげなくパンクでもある。この声高でない、それでいて自分を貫いている感じがわたしは好きだ。これぞ英国とでもいうべきクラシックかつカントリーなチェックのジャケットのラペルにつけていたカンバッジには”END BOSSINESS SOON”のフレーズ。最高ではないか。 なお、ホックニーと彼の作品に想を得たコレクションについては『VOGUE JAPAN』2026年6月15日付の記事に、ホックニー自身のファッションの変遷は『BRITISH VOGUE』2020年6月29日付の記事に詳しい。ご興味のあるかたはそちらも参照いただければと思う。 青野賢一 文筆家／選曲家／DJ。1968年生まれ、東京都出身。株式会社ビームスにてプレス、クリエイティブディレクターや音楽部門「BEAMS RECORDS」のディレクターなどを務め、2021年10月に退社、独立。フリーランスとして執筆、DJ、選曲をはじめさまざまな活動を行っている。音楽、ファッション、映画、文学などのポピュラー・カルチャーをアクチュアルな問題意識を持って論じた書籍『音楽とファッション　6つの現代的視点』（リットーミュージック）を2022年7月に上梓。また、USENの店舗向けBGM配信アプリ「OTORAKU」にキュレーターとして参画し、プレイリストを定期的に公開中。https://www.instagram.com/kenichi_aono/