2026年新作時計から『GQ』が選ぶベスト27モデル！──ウォッチズ & ワンダーズ・ジュネーブ 2026

ウォッチズ & ワンダーズ・ジュネーブ 2026で発表された新作時計から、米英『GQ』エディターがお気に入りの27モデルをピックアップ！

時計業界最大級の見本市である「ウォッチズ & ワンダーズ・ジュネーブ 2026（Watches and Wonders Geneva 2026）」が4月20日（現地時間）に終幕した。規模を拡大し続けている同イベントだが、2026年の開催では合計66のブランドが数百本もの新作時計を発表。この膨大な新作のなかから本当のベストを見つけ出すなど、金脈を見つけ出そうとする探鉱者でさえ尻込みするような難題だろう。 当てのない金脈探しとは違い、幸運なことに我々が前にした山々には十分な“金”が眠っている。英版『GQ』の同僚マイク・クリステンセンと私が探知機となり、今年最もエキサイティングな新作を以下に紹介する。──キャム・ウルフ（米版『GQ』ウォッチ・エディター） ■ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ・デュアルタイム・カーディナルポイント これらの新作はグループチャットを大いに盛り上げた。『ホディンキー』の創設者ベンジャミン・クライマーの言葉を借りれば、「おそらくショーで最も多くの人が実際に買いたいと思った時計だろう」 気持ちを落ち着けるには数日かかりそうなほどの新作ラッシュだったが、全体的にスポーティなツールウォッチはやや少なかった印象がある。そんななかで、大事なのは量より質だということを思い出させてくれたのがヴァシュロン・コンスタンタンだ。エベレスト登頂を計画していなくても、これを所有する理由は十分にある。 41mmと比較的大きさがあるが12mmという薄型で、チタンケースによってタフさが加わり、頼りがいのある非常にセクシーかつ堅牢な一本となっている。これを着けて外出するときはコンパスと地図も持っていきたいところだ。──マイク・クリステンセン（英版『GQ』ライフスタイル・ディレクター） ■ゼニス G.F.J. キャリバー135（タンタルモデル） 昨年、ゼニスは創業160周年を記念して新たな高級モデルG.F.J.を発表し、所有を望むコレクターのコミュニティを瞬時に獲得した。今年、ブランドは賢明にもコレクションを拡張し、2つの新しいバリエーションを追加。グリーンのブラッドストーン ジャスパーを用いたダイヤルのイエローゴールドモデルと、このダイヤモンドをセットしたオニキスダイヤルのタンタルモデルである。 後者はわずか20本限定で、すでに完売。ゼニスは約10万2600ドルの受注生産ゴールドブレスレットも販売していて、これがまた魅力的に見える。さらに多くのバージョンがすでに計画されているようだ。G.F.J.は完全なヒット作であり、私はこの2つの新作のどちらをこのリストで選ぶか何度も迷った。オリジナルのラピスラズリダイヤルが依然として一番だが、この控えめなタンタルが僅差で2位だ（少なくともまた気が変わるまでは）。──キャム・ウルフ ■ウブロ ビッグ・バン トゥールビヨン インパクト ハイジュエリー ワンミリオン 「目を細めればちゃんと時間が読めるよ、まあそんな必要ないだろうけど！」と、この圧倒的な時計を見せられたときに言われたような気がした。願いの井戸のような形状に500個のダイヤモンドがちりばめられるが、主役となるのは中央のトゥールビヨン。5日間のパワーリザーブを生み出す複雑機構だ。 価格は約100万スイスフラン（約2億円）。誰の銀行残高にだって“インパクト”を与えるのに十分な金額だ。このような不確実な時代において、ウブロのようなぶっ飛んだ時計メーカーが嫌なことを忘れさせ、人生に不要とも思えるラグジュアリーで我々を楽しませてくれるのは幸運なことだ。──マイク・クリステンセン ■パルミジャーニ・フルリエ クロノグラフ ミステリューズ パルミジャーニ・フルリエほど色使いが上手いブランドはない。くすんだグリーンやスカイブルー、柔らかなピンクといった落ち着いた色調で時計を包み込むのは彼らの十八番だ。この時計も一見、ただ時間を示すだけのシンプルな定番デザインのように見える。しかしプッシャーを押してクロノグラフを起動すると、メインの針の下に隠されていた秘密の針が、獲物を見つけた猛獣のように飛び出す。パルミジャーニのブースで、私はこのボタンを何度押したかわからない。──キャム・ウルフ ■チューダー モナーク 私は王政主義者ではないが、王（モナーク）を元首に戴くのであれば、静かな自信を持ち、大声を出さなくても存在感を示せて、大衆にユーモアとセンスで訴求できる人物がいい。そう、まさにチューダーの新作モナークのような。これが、誰もが愛する手頃なツールウォッチブランドの新たな王である。この時計がチューダー100周年の中心になると予想した人はいなかっただろう。 もしウォッチズ & ワンダーズ・ジュネーブがグラストンベリーなら、この時計はデビュー早々いきなりメインステージでトリを飾ったようなものだ。形状、シャンパン色のダイヤル、ローマ数字とアラビア数字の混在（カリフォルニアダイヤルと呼ぶなと言われたが、どう見てもそうだ）、そしてMETAS認証によってすぐに評価を獲得し、愛好家を虜にしている。──マイク・クリステンセン ■パテック フィリップ ノーチラス Ref.5610/1P-001 パテック フィリップは愛されていたRef.5711──美しいブルーダイヤルに日付表示と針だけという、ノーチラスの理想形──の生産終了後も、その精神を受け継ぐモデルを発表し続けてきた。2022年にはリュクスなホワイトゴールドのRef.5811で、その空白を埋めた。 そして今年、ノーチラス50周年を記念した複数の限定モデルが登場。私のお気に入りは、ノーチラスを極限までシンプルにした37mmモデルだ。日付表示はおろか、秒針さえもない。あの完璧なブルーダイヤルから気をそらすものなど必要ないというわけだ。そして何より、サイズが37mmに縮小されている点が素晴らしい。1980年代のRef.3800を彷彿とさせるもので、コレクターに愛され続けているサイズだ。ノーチラスは憧れの一本としてはすでに究極のものだが、さらにその価値を高めた。──キャム・ウルフ ■レッセンス タイプ11 この時計を見たとき、私は衝動的にユーロスターに乗ってアントワープに行き、レッセンス本社でいったい何が起こっているのかこの目で確かめたくなった。正直、10点満点を付けて終わりにしたいくらいだ。 ウォッチズ & ワンダーズの巨大な展示場に、自分たちの製品は他のどのブランドともまったく異なるという自信とともに入場するのはどんな気分だろう。新しいパワーリザーブ表示と自社初のムーブメントを追加したのだからなおさらだ。その魅力は筆舌に尽くしがたいが、あのドーム型のテントウムシのようなダイヤルを眺めて頂ければわかるはずだ。──マイク・クリステンセン ■ユリス・ナルダン スーパーフリーク ユリス・ナルダンには本当に感心する。これほど複雑な時計を作り、36万1600ドル（国内5594万6000円）という価格を付けたうえで「スーパーフリーク」などと名付ける大胆さはほかにない。この25年前に登場したフリークの進化版は、最も複雑な「時間表示のみ」の時計だとブランドは主張しているが、そのことに疑いはない。 この時計に組み込まれた2つのフライングトゥールビヨンは、宇宙船のような構造体の中で回転するタービンのように見える。シンプルな機能も、ここでは時計師泣かせの複雑な機構で実現されている。例えば秒表示は、15秒刻みで数字が記された小さなマーカーが1分ごとに1回転する仕組みで、これが分針の先端近くに組み込まれている。単に「時間を示すだけ」のために膨大な労力が費やされているのがスーパーフリークだ。──キャム・ウルフ ■ノルケイン フリーダム クロノ エンジョイライフ “スプリンクルズ” ウォッチズ & ワンダーズ・ジュネーブ 2026で、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドで解説者のガリー・ネヴィルが、ノルケインのブース前でアイスクリームのトッピング（スプリンクル）をまぶしたような時計を熱心にプロモする姿を見たと言ったら信じるだろうか？ もちろん冗談ではない。実際に見た光景である。 ノルケイン・ファミリーの一員になると、こうしたポジティブなエネルギーに包まれるのだろう。それはトップにいる人物も同じだ。CEOのベン・クッファーに、ブランドのブースでフェアリーブレッド（食パンにスプリンクルを散らしたもの）を供さなかったのはもったいないと言ったとき、彼はそれを笑って受け止めた。この週、この時計は笑顔の数を相当に増やしたのではないかと思う。まさにシュガーラッシュだ。──マイク・クリステンセン ■ジャガー・ルクルト マスター・コントロール・クロノメーター・パーペチュアルカレンダー この時計は数週間前、ロバート・パティンソンがアカデミー賞授賞式で着用していたことで話題になった、その時点での未発表モデルだ。その後JLCは、オーデマ ピゲ ロイヤル オークやパテック フィリップ ノーチラスと向こうを張るこのブレスレット一体型モデルを正式にコレクションに追加した。90年代風のマスター・コントロールラインに属し、名前はやや地味だが、39mmというサイズと見た目が素晴らしい。──キャム・ウルフ ■ブルガリ オクト フィニッシモ 37 ブルガリの時計デザインを統括するファブリツィオ・ボナマッサと年に何度か会う機会があるが、毎回彼について新しい発見がある。今回は、彼が自宅にブルガリのオレンジカーペットを敷いていないことを知った。そしてより重要なことに、当初はオクト フィニッシモを36mmにする構想だったが技術的に不可能だったということも。 それでも3mm縮小するなどというのは時計の世界では大きな挑戦で、3年の試行錯誤を要したという。このサイズは多くの人が望んでいたものであり、反応も上々だ。ダウンサイズしたことで、より多くの人に訴求するようになったといえる。手に入れるのであればずっと手頃な価格のスティールモデルが賢明かもしれないが、個人的にはゴールドが魅力的だ。──マイク・クリステンセン ■オリス スター エディション オリスの新作で私が断然気に入ったのが、1966年のヴィンテージモデルを基にしたスター エディションだ。そのヘリテージは明らかで、35mmの樽型ケースはまるでタイムマシンから出てきたかのようである。 1934年、スイス政府は「スイス時計法」によって新しい機構の導入を禁止。競合他社がすでに新式のスイスレバー脱進機を取り入れていた一方、オリスはそれに劣るピンレバー式を使わざるを得なかった。しかし1956年、法務担当のロルフ・ポートマンが戦い、1966年に法改正を実現。同年にスイスレバー脱進機を搭載したスターを発表した。そして60年後の今、スター エディションとして復活を遂げた。──キャム・ウルフ ■ブレモン スーパーノヴァ 宇宙をテーマにした時計を発表するなら、実際に宇宙に送るべきだろう。それが、CEOダビデ・チェラートとチームがブレモンの新作で考えたことだ。スーパーノヴァはアメリカの民間宇宙探査スタートアップAstrolabの月面車に搭載される予定である。英国メーカーによる時計としては、地球の大気圏を離れる初の例となる。航空の歴史と深い関わりを持ってきたブレモンに、またひとつ誇るべき実績が加わった形だ。──マイク・クリステンセン ■ピアジェ アルティプラノ アルティメート コンセプト ピアジェのブースでは、この時計を巻き上げるために複数のスタッフを呼ばなければならなかった。このアルティプラノは厚さわずか2mmと世界で最も薄いトゥールビヨンであり、過剰に巻き上げて繊細なゼンマイを壊さないよう、専用の工具が必要となる。 ピアジェは主に2つのことで知られている。ひとつはソリッドゴールドのポロやストーンダイヤルの「アンディ・ウォーホル」のような大胆なジュエリーウォッチ、もうひとつは革新的な薄さだ。このモデルはほとんど硬貨ほどの厚みしかなく、内部にはタイガーアイがセットされている。超薄型で天然石入り──これぞピアジェというべき時計だ。──キャム・ウルフ ■IWC ポートフィノ・オートマティック・デイ＆ナイト 34 “プティ・プランス” F1ドライバーのジョージ・ラッセルがブースに現れたり、宇宙での使用を想定した新作べンチュラーを発表したりと、IWCにとってここ数日は慌ただしいものだった。ブランドのブースの中央には、アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリのキャラクター「星の王子さま」が地球儀の上に腰掛けていた。IWCと王子の関係は20年にわたるが、その長い年月のなかでポルトフィーノの「星の王子さま」モデルはこれまで存在しなかった。 この愛らしい35mmの一本は、ウォッチズ & ワンダーズの会場ではちょっとした新鮮な空気のように感じられた。この一年に一度のお祭りの喧騒が落ち着いたとき、このチャーミングな時計はより注目を浴びていくだろう。──マイク・クリステンセン ■ノモス クラブ キャンパス 38 オールオリーブ グリーンダイヤルの時計の大ファンである私にとって、今年のウォッチズ & ワンダーズでは選択肢がありすぎて嬉しい悲鳴を上げるほどだった。映画『ミート・ザ・ペアレンツ』で天才はグリーンを選ぶという台詞があったが、どのブランドも天才ぶりを見せつけたようだった。完璧なサイズ感のノモス クラブ キャンパス 38 オールオリーブは、そのなかでも私の好みにぴったりの一本である。──キャム・ウルフ ■カルティエ クラッシュ スケルトン もちろん、アーセナルやルイス＝スケリーが今シーズンのプレミアリーグを制するかどうかは、私が「カルティエ・プリヴェ」コレクションのなかからどれをお気に入りの一本に選んだかとは何の関係もない。しかし、かの若き選手はカルティエの時計を愛しており、このクラッシュ スケルトンにもすでに「スケリー」というニックネームが付いている。ストラップのバーガンディカラーもちょっぴりアーセナルっぽいともいえなくはない。 これはオートオルロジュリーの見事な一品だ。新しい専用キャリバー1967 MCがこのクラッシュに完全なイメージチェンジをもたらし、少しふくれた唇のような外観を与えている。ウォッチズ & ワンダーズを賑わせたスターのひとつだ。──マイク・クリステンセン ■ショパール L.U.C 1860 多くの（通な）人々にとっての今回のベストウォッチ。ショパールは何十年にもわたって高品質な時計を作り続けているにもかかわらず、いまだに過小評価されている「知る人ぞ知る」といった言葉が似合うブランドだ。『GQ』のトニー・トレイナが綴ったように、「精緻な職人技に焦点を当て、年間数千本しか製造せず、その品質はA. ランゲ&ゾーネやパテック フィリップに匹敵する」のがショパールだ。 このL.U.C 1860は、非常に身に着けやすいブルーダイヤルを備えた、またしても素晴らしい一本である。サーモンダイヤルで人気を博したモデルの後継だが、ショパールのマニュファクチュールの近くを流れるアリューズ川から着想を得たこの色合いによって、日常使いにも相応しい選択肢となっている。──キャム・ウルフ ■オーデマ ピゲ エタブリスール ガレ オーデマ ピゲは昨年150周年を迎えたが、ロイヤル オークが誕生したのは1972年である。ということは、ジェラルド・ジェンタの名作が生まれるまでに、同ブランドには1世紀近い時計製造の歴史があったことになる。『Dimepiece』のブリン・ウォルナーも話していたことだが、多くの人がその事実を忘れがちだという。 もちろん、CEOのイラリア・レスタはそうではない。大規模な時計見本市に復帰するにあたり、彼女はロイヤル オークの新作を盛大に展開するのではなく、見過ごされがちな過去の創造性に目を向ける道を選んだ。「アトリエ デ エタブリスール」から生まれた3つのエレガントで手の込んだ作品群は、歓迎すべきサプライズだった。私はターコイズが大好きなので、このガレは特に高く評価したい。──マイク・クリステンセン ■グランドセイコー SBGH376 グランドセイコーが自然からインスピレーションを得て、美しく精巧に作られたダイヤルを作り出した？ もちろん、そんなことは今に始まったことではない。しかし、この日本のメーカーが何度もそこに立ち返る理由がある。それは、必ず素晴らしい結果をもたらすからだ。 GSの最もクールな点は、その着想源のあまりの具体性にある。今回の「桜若葉」はその好例で、イエローゴールドのケースとライトグリーンのダイヤルは、春の終わりに桜の花に代わって現れる若葉を表現している。──キャム・ウルフ ■ヴァン クリーフ＆アーペル ミッドナイト ユール ディシ エ ユール ダイヨール ウォッチ これは、一目見た瞬間に「ほしい」と思わせる時計だ。その美しく印象的なデザインは、InstagramやChrono24で見てきたほかのどんな時計ともまったく違う。最近、ジャンピングアワーの時計がいくつも発表されているが、そこにヴァン クリーフなりの自由な解釈を施したのがこちらだ。これがメンズウォッチかどうかブランドは明言していないが、38mmのローズゴールドであれば、そうであってもおかしくはない。正直言って、ただ座ってこの時計の動きを眺めているだけでもとても楽しい。──マイク・クリステンセン ■タグ・ホイヤー モナコ 長年、そのユニークさを保っているタグ・ホイヤー モナコ。1997年にやや異なるシェイプで復活してから約30年、このスクエアなレーシングクロノグラフがついに1969年当時のオリジナルのシャープな形状を取り戻した。 この時計は当時としてはあまりに前衛的すぎると見なされ（1971年の映画『栄光のル・マン』でスティーブ・マックイーンが着用したにもかかわらず）、1975年に生産終了となった。しかし今日の時計コレクターたちは、そのオリジナルデザインの奇抜な魅力を十分に理解できるほど成熟している。生まれ変わったモナコは、これから何年も我々を虜にし続けるだろう。──キャム・ウルフ ■H.モーザー×リーボック ストリームライナー・ポンプ 3年前、リーボックの社員であり熱心なH.モーザーのコレクターでもある人物が、スイスの時計メーカーとのコラボを提案した。それが今、正式に両社の新作として実現した。まるで出来すぎた話である。1980年代に一世を風靡した「ポンプシューズ」の操作感が、時計の巻き上げに持ち込まれた。 8時位置のポンプ（当然オレンジ色のボタン）を押すたびにパワーリザーブが1時間分増えていき、最大74時間まで蓄えられる。2026年は時計がカルチャーの中心的な位置にあると長らく感じていたが、これがその確証である。ちなみに私のお気に入りはブラックだ。──マイク・クリステンセン ■ロレックス コスモグラフ デイトナ ウォッチズ & ワンダーズを訪れるとよく「ショーのお気に入りは何？」と訊かれる。今回、私は「何の意外性もないけど……」と前置きしながらロレックスのデイトナと答えていた。ブランドのなかでも非常に人気のあるスポーツウォッチであり、現代のカタログのなかでは最も重要なモデルかもしれない。 そのデイトナが、実にエレガントな方法で強化された。ロレックスは派手さを増すのではなく、より控えめでありながら同時にラグジュアリーな方向を選んだ。新しいグラン・フー・エナメルダイヤルは真の職人技の結晶で、自家製ホイップクリームのように滑らかで柔らかな印象を漂わせる。ほぼ白一色の見事な質感を際立たせているのは、控えめな黒のアクセント。高級時計ならではの芸術的な佇まいとレーシング用という用途との対比が素晴らしい。──キャム・ウルフ ■パネライ ルミノール 31ジョルニ パネライの新作の多くは90年代のモデルに回帰しており、それは世界中のパネリスティたちを喜ばせている。しかしこのモデルはより現代的だ。ゴールドの44mmケース、スケルトンダイヤル、そして頑丈なリューズプロテクター。そして何より重要なのが、そのパワーリザーブの長さである。友人に時計の駆動時間で打ち勝つことは、現代の新たな男性性の形といえるかもしれない。このモデルは200本限定。P.2031/S手巻きムーブメントは276個の部品から構成されており、製造には非常に長い時間がかかる。──マイク・クリステンセン ■ヴァンガート オーブ マテリアルグッド エディション エド・シーラン、ジョン・メイヤー、マイケル・ジョーダンといった著名なファンを持つヴァンガートは、大胆なカラーの2つの新作を発表して勢いに乗っている。元々のグレーやブラックでも唯一無二の存在だったオーブだが、今年はさらに突き抜けている。 新作は高級ジュエリー店マテリアルグッドとのコラボであるピンクセラミックと、ローズゴールドアクセントのベビーブルーの2種類。マテリアルグッド版はわずか25本限定で、同店の時計部門責任者ヨニ・ベン＝イェフダは、その一部は『GQ』によく登場する複数のセレブの手に渡る予定だと語っていた。──キャム・ウルフ ■エルメス H08 スケルトン ティモシー・シャラメに言っておきたい。賞シーズンにウルバン ヤーゲンセンのUJ-2を着けていたのは素晴らしかったが、『デューン』3作目プレミアのレッドカーペットで何を着けるか決めていないのなら、サンドカラーのストラップを備えたH08は有力候補だ。 エルメス H08は長年にわたり、時計好きだが深入りしすぎない人々にとって、シックでカジュアルなスポーツウォッチとしての評価を確立してきた。このスケルトンダイヤルモデルは、眺めているだけで時計の仕組みについて理解が深まりそうだ。──マイク・クリステンセン From GQ.COM By Cam Wolf and Mike Christensen Translated and Adapted by Yuzuru Todayama