90年代カルチャーの証人、ジュールズ・ゲイトンが「It's in The Mix」で語る美学

さる2026年4月18日（土）、19日（日）の2 日間、90年代のストリートシーンのキーマン、ジュールズ・ゲイトンが、東京・原宿のヴィンテージショップ、ポートレーション（PORTRATION）にて、ポップアップイベント「It's in The Mix」を開催。ジュールズが長年に渡って蒐集した、100点以上のヴィンテージコレクションが2日間に渡って販売された。今回はイベントに潜入しジュールズを直撃。イベント開催の経緯から、印象に残っているアイテム、さらには90年代当時のカルチャーシーンに関することまで幅広く訊いた。

本イベントの主役であるジュールズ・ゲイトン（Jules Gayton）は、ステューシーのインターナショナル トライブのオリジナルメンバーであり、ロンドンにおける初期スケートボードシーンの重要人物のひとり。1980年代末から90年代にかけてのニューヨーク・ダウンタウンのクラブカルチャーの中心で、ビジュアルアーティスト、DJ として活動。さらにハワイでは自身のブランド兼ショップレイロー（Leilow）を立ち上げるなど、都市ごとのカルチャーを横断しながら独自の美意識を培ってきた。日本でも90年代の原宿シーンの渦中におり、藤原ヒロシやNIGO®、高橋盾らとも親交も深い。当時のストリートカルチャーを牽引したキーマンだ。 ──今回のポップアップは、どんな経緯で実現したのですか。 長年に渡ってコレクションを蒐集する中で、「これらをどうすればいいんだろう」と考えるようになりました。ある時、Poggyとパリで一緒に夕食をとっていた時に「人生をかけて集めてきたものがたくさんあるんだけど、それらをふさわしい場所に届けたいんだ」と相談しました。というのも、私は日本のカルチャーからすごく影響を受けているから、日本のブランドで良いアイテムもたくさん持っていたこともあって、Poggyに相談するのが一番だと思ったのです。するとPoggyが、日本にいるヴィンテージショップを経営する友だちを提案してくれました。そこが「ポートレーション」でした。ヴィンテージはもちろん、音楽やアート、ファッションなどカルチャーが根づいている原宿にある人気ショップで、今回大事なコレクションを披露できて嬉しいです。 ──タイトル『It's in the Mix』に込めた意味を教えてください。 私は長い間DJとしても活動していましたが、プレイをする際、ミックスする音楽こそが自分の個性を形作るものであると思っています。それはファッションやカルチャーでも同じことが言えて、私にとって物事をミックスすることはとても面白いことなのです。それらをどう組み合わせるかが、自分の個性になりますから。そういう意味で、物を集めるというのは、ミックスをすることの素敵な比喩だと思っています。何を集める（着る）にせよ、それが自分だけの個性になる。すべてがオリジナルというわけではないですが、自分のやり方で組み合わせると特別なものになりますから。 ──今回のアーカイブはどのような視点でキュレーションされているのでしょうか？ Tシャツやジャケット、雑誌、レコードなどたくさん持ってきましたが、これらはすべて本能的と言いますか、感覚で選んでいます。私にとってこれらのコレクションは、書籍やレコードでいうところの「章」や「曲」のようなものとして捉えています。自宅には本当にたくさんの物がありますが、それらの「章」や「楽曲」を選び、組み合わせることがとても楽しいのです。 ──ここにある100点以上のアイテムの中で、特に強いストーリーや個人的な意味を持つ作品はなんですか？ 真っ先に思い浮かぶのは86年のコム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）のコートです。もう40年も前のものです。今やファッション業界では、レイ（川久保玲）やコム デ ギャルソンは象徴的な存在であることは、世界中の誰もが知るところですが、これはたしかニューヨークでのコムデギャルソン オムプリュスの初めてのショーの時のものだと思います。 ──キース・ヘリングやアンディ・ウォーホルに象徴されるようなニューヨークの文化は、ご自身にどのような影響を与えましたか。 私がニューヨークで過ごしたのは80年代で、当時はパーソンズ美術大学に通っていました。アートやファッション、音楽、クラブ……。私の知識のほとんどは、当時のニューヨークで得たと言っても過言ではないほど、特別な時間を過ごしました。ここのクラブは自分史上、最高の場所でした。まるでアートインスタレーションのような素晴らしいクラブで、じつは一時期、僕は生活が厳しかったので「エリア」のドアマンとして働いていました。入り口に立ってお客のチケットを切っていたのです。毎月テーマが変わって、つねに創造性に溢れていました。 あとそうそう、これらのTシャツも思い出深いアイテムのひとつで、こちらはクラブ「エリア」のアンディ・ウォーホルTシャツ。私は当時スケートボーダーで、滑っていると暑くなるのでシャツの袖を切って着ていました。それがその頃のスタイルだったんです。いわばカリフォルニアのドッグタウンのようなスタイル。それがとても気に入っていました。 ──90年代の東京についてどんな印象をお持ちですか。 あの頃の東京についても、ニューヨークで感じたものと同じことが言えます。新たなブランドを手がけていた人たちに会った時、すべてがすごく新鮮で革新的でした。なかでもショップならジュン（高橋盾）とNIGO®によるノーウェア（NOWHERE）、ブランドで言えばヒロシ（藤原ヒロシ）が手がけたグッドイナフ（GOOD ENOUGH）などがそう。僕にとっては、今でも色褪せません。あと、芝浦の伝説的なクラブ・ゴールド（GOLD）で、ステューシー（stussy）イベントを開催したことも印象に残っています。その時に、関係者に配られたという貴重なTシャツも今回持ってきています。ちなみにその日は僕がDJを担当したんですよ。 これらは1990～94年頃の出来事だったと思いますが、そこからトレンドやカルチャーがたくさん生まれ、あの頃の東京からは本当に大きな影響を受けています。 ──昨今のヴィンテージ市場における価格高騰について、どのようにお考えですか？ 結局は「人々がいくら払ってもいいと思うか」だと思うのです。今と昔では状況が変化して違い、同じ古着でもすごく安い服がまだ手に入る一方、ポルシェが買えるくらい高額なものまで存在します。そうやって価値が大きく変動する現代だからこそ、ポートレーションのようなショップは貴重なのだと思います。なぜなら、彼らは物の価値をちゃんと理解していますから。 ──現在注目しているブランドやアイテム、カテゴリー、あるいは個人的に収集されているものがあれば教えてください。 たくさんありますが、最近は特にアプレッセ（A.PRESSE）が好きです。彼らのもの作りは本当に素晴らしいと思います。ちみに今日着用しているレザージャケットは、アプレッセのものです。あとはゴローズも好きですね。ゴローズは私にとっては大事なブランドであり、とても特別な存在です。 ──最後に、今後はポップアップの予定はありますか？ たとえば、タマネギの皮は剥いても剥いても出てくるじゃないですか。それと同じように、僕のコレクションもまだたくさんありますし、水面下で動いているプロジェクトもいくつかあるので期待して欲しいです。そしていずれは、自分のコレクションを1冊の本にまとめられたら嬉しいです。